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工裝的服裝設計決定著一款工裝的風格，款式及整體品質，其中工裝的結構設計為重中之重，而工裝的結構設計也就是取決于工裝合理的制版技術。

　　用什么樣的方法來制版呢？是偏重于“立體裁剪”方法，還是偏重于“平面裁剪”方法？

　　服裝制版的最終目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，都是為最終取得 “平面紙樣”而進行的。對此，品牌服裝公司的制板方法值得我們學習借鑒，他們的一般制板過程是這樣的：

　　第一步，根據(jù)原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；

　　第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調整（立體裁剪試樣過程）；

　　第三步，然后按照調整的情況對平面紙樣進行修正（板樣修正過程）；

　　第四步，把調整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）；

　　第五步，對縫制好的樣衣進行評審，特別是要組織市場營銷和專業(yè)技術人員進行反復評審，提出修改意見（評審定板過程）；

　　第六步，根據(jù)審定意見，再次對紙樣進行修正，然后可能要經過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到最終的紙樣（反復評審定板過程）；

　　第七步，為了方便修板和便利指導樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦最終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎進行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。

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